Ремонтируем Селеспид собственными руками

Внимание! В данной статье я лишь делюсь своим собственным опытом. Я не профессиональный автомеханик, и не претендую на полное и истинное изложение материала, как и не несу никакой ответственности за то, что делаете Вы!

 

Предыстория

Когда покупалась Альфа – я о ней знал далеко не все. Я просто влюбился в нее на авторынке…

После покупки я стал обладателем экземпляра 156-й с селеспидом. И по мере изучения статей о этой машине в Интернет, в меня поселился страх поломки робота КПП. Но селек проработал у меня без проблем в течение 3-х лет! А на момент начала проблем с ним одометр показывал более 170 тыс. км…

И, «наконец», он сломался. Сначала была поломка датчика положения актуатора сцепления. Но после замены этого датчика – выяснилось – что в машине глючила изрядная часть электроники. Когда решил проблему с электроникой – подумал – а ломался ли тот датчик селека? Может, все дело и было в том плохо соединенном белом штекере под рулем, а вовсе не в датчике? Штекер тот не доткнули, когда чинили кондиционер. И на причину остановки селека от плохого соединения шины были еще некоторые косвенные показания, но не будем отходить от темы.

Пока доблестные сервисмены Владивостока ковырялись с датчиком – прошло много времени, и когда машина все же поехала – она перестала держать давление в гидроблоке в моменты, когда выжималось сцепление. Потом те же сервисмены поменяли мне клапан актуатора сцепления. Не помогло…

Далее мне посчастливилось приобрести гидроблок БУ целиком.

Вот он:

Но когда его поменяли – я обнаружил новые проблемы – селек истекал маслом…

Терпение мое кончилось – купив комплект инструментов, решив вопрос с гаражом, я принялся за селеспид с энтузиазмом – ведь теперь я мог смело разбирать старый гидроблок и изучать его, таким образом находя причины и устраняя их!

 

Снятие гидроблока

1)      Ставим машину на нейтраль.

2)      Снимаем аккумулятор.

3)      Снимаем площадку, на которой стоит аккумулятор (отцепляем от нее релюшки и проводку).

4)      Для удобства можно убрать часть трубы подачи воздуха – ту, что с расходомером и до заслонки. Маленькую трубочку подачи отработавших газов можно не снимать, а всю снятую большую часть аккуратно завернуть на крышку двигателя.

5)      Отключаем фишку расходомера.

6)      «Отдаем» (ослабляем) 3 болта, которыми прикручен селек, а также верхнюю пробку камеры штока коробки передач.

7)      Домктратим машинку в р-не переднего колеса рядом с селеком.

8)      Снимаем переднее колесо.

9)      Снимаем пластиковую «стенку» (защиту), которую находим за колесом.

10)  Ставим домкрат под двигатель.

11)  Приопускаем двигатель – откручиваем его подушки.
В итоге получится вот что:

12)  При опущенном двигателе выкручиваем боковую пробку камеры штока коробки передач.

13)  Через отверстие от этой пробки выкручиваем болт-фиксатор, который скрепляет селек со штоком КПП.

14)  Откручиваем шланг низкого давления («обратку» - он идет от селека сразу в бачек и он более толстый, по сравнению со шлангом подачи). Учтите, что при этом польется масло!

15)  Откручиваем шланг высокого давления – тот, что армированный и с железным наконечником.

16)  Отсоединяем фишку косы проводов селека и фишку от датчика скорости вращения КПП.

17)  Выкручиваем болты селека до конца.

18)  Тянем-потянем селек вверх! Вуа-ля!

Заметка: в данной последовательности отсутствует снятие защиты двигателя. У меня просто ее временно нет. Если у Вас она имеется – возможно ее придется снять!

Гидроблок снят:

А это шток на КПП, где сидел гидроблок:

 

Установка гидроблока

Перед установкой нового гидроблока убедитесь, что он «налезет» на шток КПП. Почему я об этом пишу – потому что купив гидроблок БУ обнаружил, что он предназначен для другого штока, нежели у моей машины, хотя продавец сообщил, что гидроблок снят тоже со 156-й! Если у Вас та же ситуация – не расстраивайтесь! Насадку на шток можно заменить!

Для начала операции машина должна быть обесселеспидена, со снятым левым передним колесом и приопущеном двигателе. Итак, продолжим:

1)      Одеваем гидроблок на шток КПП. Ставим гидроблок так, чтобы шток выжима сцепления попал в лапку выжима сцепления.

2)      Через отверстие от боковой пробки камеры штока КПП закручиваем болт-фиксатор, который скрепляет селек со штоком КПП.

3)      Прикручиваем селек к КПП.

4)      Соединяем косу проводов. Не забудьте убедиться в чистоте контактов разъемов! Если они грязные – почистите их! Это убережет от лишних проблем (о которых я читал на зарубежных форумах)!

5)      Одеваем фишку на датчик скорости вращения КПП.

6)      Одеваем и фиксируем шланги подачи и возврата масла.

7)      Заливаем масло в бачок. Рабочий объем системы селеспида равен 680 мл. Не забываем также, что если селек не новый, то в нем могло оставаться масло (в таком случае понадобится около 400-500 мл. масла).

8)      Если снимали тракт подачи воздуха – то возвращаем его на место. Одеваем фишку расходомера.

9)      Теперь тестируем: через «крокодилы» соединяем клеммы с аккумулятором, который располагаем рядом на земле. Садимся в машину, поворачиваем ключ в положение «MAR». Если нет писка и мигающей коробки селека – уже хорошо! Нажимаем педаль тормоза и включаем передачи 1-ю, 2-ю и заднюю. Все ок? Тогда двигаемся дальше. Если же значок коробки мигает, или не включается какая-то передача – то диагностируем проблему, устраняем ее и двигаемся дальше.
Заметка – боковая и верхняя пробки камеры штока очень удобны при диагностировании проблемы – их можно выкрутить и через них наблюдать за поведением исполнительного механизма.

10)  Поднимаем двигатель – прикручиваем его к подушке.

11)  Ставим на место корзину аккумулятора, одеваем на нее релешки, закрепляем все провода.

12)  Ставим на место боковую защиту (в арке колеса), колесо, защиту двигателя (опционально). Убираем все ненужные домкраты и проч.

13)  Ставим аккумулятор. Готово!

 

Замена насадки на шток в гидроблоке

Это не сложная операция, однако, я полагаю, что ошибка может стоить поврежденного вертикального поршня выбора положения штока КПП.

1)      Откручиваем заднюю стенку гидроблока. Будьте готовы к польющемуся маслу.

2)      Очищаем резинки-прокладки вертикального поршня – никакой грязи в этих местах допускать нельзя!

3)      Достаем насадку на шток.
Вот такие разные насадки:

4)      Устанавливаем новую так, чтобы она вертикальным рычажком попала в паз привода верхнего датчика-таблетки, а нижним язычком оказалась под рычажком заднего датчика-таблетки. Так же очень важно, чтобы эта насадка на шток правильно встала в паз вертикального поршня. (В моем случае в первый раз она оказалась ниже, и нагнетая давление в нижнюю камеру мозги селека не получали сигнала от датчика о движении штока вверх – и, похоже, не сбрасывали, а нагнетали давление дальше – как результат – поршень этот стал протекать и камера была вся в масле, и оно таким образом уходило из системы. В итоге пришлось поставить стенку от старого селека – помогло.) С пазом горизонтального поршня особых сложностей не будет.

5)      Прикручиваем заднюю стенку. При этом я затянул в первую очередь болты, что находятся рядом с каналами подачи масла в вертикальный поршень, а потом все остальные (и вот уже 2 недели как все супер!).

 

Тонкости при замене датчиков

У меня после ремонта гидроблока как-то была ошибка, которая указывала на отсутствие сигнала с датчика положения горизонтального поршня. Прозвон цепи показал, что она в норме. Контакты в разъемах были чистыми. Я снял фишку с датчика – ошибка осталась той же, и ничего не изменилось. Я снял сам датчик и воткнул в него фишку. Т.е. теперь он болтался в воздухе – результат – такой же, как и ранее – ошибка отсутствия сигнала с симптомом «замыкание», как мне ведал АльфаДиаг. Оказалось – что полностью исправный датчик, но установленный в неправильном положении – дает такую ошибку! Проблему решил, по-новому установив датчик. Оказалось – в первый раз я ошибся и одел его просто так. А датчик этот должен одеваться на шток, после чего только в пол оборота своего хода становиться на посадочное место.

 

Замена клапанов

Абсолютно ничего сложного: отсоединяем фишку, откручиваем два болта, достаем клапан. Только если в гидроблоке сохранилось давление – будьте готовы быть обрызганным маслом с ног до головы! Сбор – в обратной последовательности. Только обратите внимание на уплотнительную резинку – она должна быть чистой!

Некоторые клапаны можно заменить, не снимая гидроблок с КПП.

 

А это просто поршень сцепления в разборе:

 

Дополнительные рекомендации

Если у вас еще нет программы AlfaDiag, то в первую очередь обзаведитесь ей и нужным кабелем для диагностики вашей Alfa Romeo. Это реально сэкономит вам много времени и нервов, а также позволит откалибровать селеспид!

 

На что смотреть в первую очередь при симптомах поломки Селеспида

• Если при открытии водительской двери не слышно насоса селеспида, то в первую очередь посмотрите контакты реле включения насоса селека. Оно находися перед аккумулятором в коробочке. Почистите их.
• Если селек перестал включать передачи, или жутко тупит при их включении – убедитесь в хорошем контакте на минусовой клемме аккумулятора. Это может быть причиной глюков селека. Зачистите контакты, подходящие к клемме, подтяните их.

 

Заключение

После того, как я сам лично разобрал селеспид и отремонтировал его, я могу утверждать, что селек совсем не страшен. Более того, он достаточно прост. А чем проще – тем надежнее. Те же, кто говорит, что селеспид это страшное и сложное устройство – они просто его не разбирали!

С предложениями и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь по адресу gydrus<@>mail.ru.

Использование материалов статьи разрешается только со ссылкой на первоисточник.

 

С уважением, GydruS.